又爱又「恨」的南伞
第279期明觉 文：传灯法師

　　每次听闻有关缅甸的报导，尤其仰山素姬的动向时，我都会马上放下手边的事，专心聆听或阅读。在缅甸三年，缅国的风土、民情和乡音，如今仍记忆犹新。

　　有一年冬天，我翻开Lonely Planet，看到作者描写北掸邦高原的山镇南伞(Namshan)：「远眺起伏的山峦，碧绿的茶海，我怔住了，完全无法言喻！」

　　我自小在山中长大，山孕育了我的性情，因此对南伞特别向往。掌握了北上的路线，我就背起行囊独自出发了。从仰光乘夜班车北上，天亮之际转车，到了彬乌伦(Pyin Oo Lwin)，稍停两日，再乘火车攀上高原，来到锡袍(Hsipaw)。在锡袍逗留三日，探听上南伞的路线，原来还有六小时车程。

　　我大清早便在车站等候。车本来就少，且大部份是从曼德勒(Mandalay)一路开往南伞的，等了大半天，不是没车，就是满人。终於，在下午四时许等到了一台载货的卡车。卡车沿著崎岖迂回的山路，蜿蜒而上，攀山越岭，绕过溪流，穿过驿站，一路颠簸摇晃。路很窄，旁边就是悬崖，稍不留神掉下去，那里就是净土了。当看见零星的灯火时，已经是深夜十一时许。

　　当缅甸还属英国殖民地时，英国人最爱到这里避暑，由於通讯和交通不便，使它与世隔绝。卡车停在一间杂货铺前，老板一家很热情友善，看我一个女生，想让我留宿。但却不知从哪里来了位便装政府人员，他对我再三查问，然后要我去住旅馆。缅甸许多偏远山区，旅客是不允许去的，即使去到，一切动向都会被监视。我很小心，马上顺从。

　　那间所谓旅馆有两层，底层有几张床铺，但没有住客。女主人看我只身而来，好心让我住楼上的房间。山上气温很低，暖在被窝里，理应能好好休息，但翻来覆去，就是彻夜难眠，因为身上不断有东西在爬，还有东西咬，天未亮再也忍受不了，一看，全身上下，尤其腰部，红一块、肿一块，全是床虱咬过的痕迹，痒死了！

　　南伞并不大，半天就可以走遍。小镇最高处有座旧式教堂改成的医院，从那里的山坡眺望远山，映入眼帘的尽是绵延起伏的茶山，层层叠叠，若近若远。布朗族人(Palaung)沿著山麓筑起村落，稀稀疏疏点缀著郁郁葱葱的茶海，在清晨的薄雾中，或在晚霞的映照下，加上弥漫在空气中的袅袅炊烟，美得人连心都融化了。一个憧憬，令人一生追求，也许寻梦是人的本性吧，自己不也是为此而来的吗？

　　几个晚上，我都睡在旅馆的客厅，但情况并没有太大改善，大概木虱已完完全全侵占整栋房子。山里的人，尤其政府人员对陌生人很敏感，存有高度戒心。我想早点回仰光，但车票都被卖光了，最快还要多等两天。

　　回程路上，想起在锡袍遇见的背囊客：两位瑞典年青人，上去半天就连夜走回来，频说：「太艰难了！」还有一个美国人，也只逗留短短一天就匆匆下山。但另一位来自日本的地理老师，却专程再来南伞，因为他决心写下布朗族的故事。

　　希望与现实毕竟是两回事，每个人都有自己的选择，有人面对考验仍坚守目标，有人见势情不对会毅然放弃，有人在困境中觅得生机。没有对或错，每个选择都有不一样的景色风光。